Яблоня старт описание сорта. Характеристики винограда Восторг и как вырастить этот сорт

Характеристики винограда Восторг и как вырастить этот сорт?

«Восторг» – один из самых популярных сортов у российских виноградарей. Его ценят за вкус ягод и красоту белых гроздей, за урожайность и неприхотливость, а главное – за способность стойко переносить суровые русские зимы.

Когда и кем был выведен сорт?

Гибридный виноград «Восторг» был выведен российскими селекционерами во ВНИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. Селекционные работы начались в 60-е годы прошлого века. Новый сорт был получен скрещиванием «Зари Севера» с «Долорес», а затем с «Русским ранним» виноградом.

Гибрид был внесен в Госреестр в 1992 году, и получил статус сорта. Создатели Восторга – ученые-селекционеры И. Кострыкин, Я. Потапенко, А. Скрипникова.

Ботаническое описание винограда Восторг:

  • Кусты. Сильнорослые и раскидистые, с мощными побегами. За год лоза вырастает на 2-2,5 м. Листья среднего размера, с зубчатыми краями, светло-зеленые, по форме напоминают сердце. Цветки обоеполые.
  • Грозди. Крупные, умеренно-плотные, различаются формой и размером. Бывают конические, цилиндрические, бесформенные. Вес – от 0,5 до 2 кг.
  • Плоды. Разного размера, овально-округлые. Размер – 2,4х2,7 см. Вес – 6-7 г. Цвет – зависит от разновидности (белый, черный, красный). Кожица умеренно плотная.
  • Корни. Мощная корневая система. Направление корней – вертикальное. Вырастают до 2 м в глубину.
  • Какими характеристиками обладает Восторг?

    Виноград «Восторг» считается одним из лучших сортов, выращиваемых на территории России. Причина этого – высокая товарность и отличные агротехнические характеристики.

    Грозди отличаются высокой товарностью – они красивы внешне, сохраняют форму, не мнутся и не портятся в дороге. Кисти умеренно-плотные, поэтому ягоды не давятся и не деформируют друг друга.

    Вкус ягод гармоничный, мякоть приятно похрустывает. В плодах много сахара – 19-26%. Кислотность небольшая- 5-9 г/л. Умеренно плотная кожица, не ухудшая вкуса, положительно влияет на транспортировку товара.

    «Восторг» относится к высокоурожайным сортам – с одного гектара собирают до 120 ц винограда. Урожайность отзывчива на поливы и подкормки – они влияют на качество и количество урожая.

    Кусты продуктивны – на них около 80% плодоносящих побегов, на каждый из которых приходится 1,6 грозди.

    Это белый мускатный сорт. Относится к столовой группе. Обладая высокими вкусовыми характеристиками, предназначен для употребления в свежем виде.

    Ягоды не только вкусны, но и полезны – в них много антиоксидантов и железа. Их используют для приготовления соков, джемов, вин.

    Сорт раннеспелый – плоды созревают за 110-120 дней. Точные сроки созревания зависят от региона выращивания. На юге грозди готовы уже в конце июля, в более северных регионах – к середине августа.

    Смотрите обзор винограда сорта «Восторг» в следующем видео:

    Устойчивость к болезням и вредителям

    Сорт удовлетворительно противостоит самым опасным виноградным заболеваниям – серой гнили, оидиуму, милдью. «Восторг» устойчив к грибкам любого вида, но ему, как и прочим сортам винограда, не обойтись без профилактических опрыскиваний.

    Сорт беспомощен перед филлоксерой. Это насекомое было завезено из Америки. Участки, зараженные филлоксерой, не используют для виноградных посадок на протяжении 20 лет. Спастись от заморской напасти помогает прививка на подвой, устойчивый к филлоксере – например, «Рипариа Кобер 5ББ» и «Берландиери».

    Эффективной борьбы с филлоксерой не существует – если насекомое завелось, кусты подлежат выкорчевке и уничтожению.

    Сорт ценят за сравнительно высокую морозостойкость. Кусты, даже без утепления, переносят морозы до -25°С, не теряя урожайности. Сорт хорошо переносит суровые зимы, его благополучно культивируют в средней полосе России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

    Сорт хорошо переносит засуху. Непродолжительное отсутствие полива не оказывает решающего значения на формирование урожая.

    Селекционеры, воодушевившись превосходными агротехническими характеристиками Восторга, вывели несколько его разновидностей, отличающиеся видом и вкусом плодов.

    На его основе были созданы десятки сортов – Экстаз, Элегант, Кеша, Сашенька и многие другие. Но только 6 сортам в названии было оставлено имя прародителя. Рассмотрим подробнее разновидности винограда Восторг.

    Сверхранний столовый сорт. Созревает за 105-110 дней. Плодоношение – на 2-3 год высадки. Срок созревания в средней полосе – начало августа. Грозди конические или бесформенные, плотные, вес – 0,4-1 кг. На одном побеге – 2 грозди.

    Ягоды округлые, белые, созревая полностью, становятся янтарными. Вес – 7 г. Во вкусе – мускатное послевкусие. Сахаристость – до 25%. Устойчив к грибкам, поражается антракнозом, хлорозом и филлоксерой.

    Известен под названием «Черный барон». Нуждается в опылителях – у него только женские цветки. Раннеспелый, срок созревания – 109-125 дней. Плодоносит на 2-3 год высадки. Грозди большие и плотные, весом 0,8-2,5 кг. Урожайность – до 250 ц/га.

    Плоды крупные, весят 7-12 г. Цвет – темно-синий, до черноты. Форма – округлая, немного вытянутая. Устойчив к филлоксере, милдью, оидиуму. Поражается серой гнилью. Сахаристость – до 26%.

    Вегетация – 115 дней, урожайность – 120 ц/га. Созревание – середина августа-конец сентября. Вес ягод 5-7 г. Белые и бело-зеленые плоды с солнечной стороны имеют золотистый оттенок. Плоды овальные или округлые, сладкие, сочные. Сахаристость – 25%. Поражается филлоксерой.

    Созревание наступает через 120-130 дней после цветения. Цветки только женские. Поблизости требуются обоеполые сорта. Грозди рыхлые, конические, вес – 0,55-0,8 кг. Максимум – 1,5 кг. Форма ягод – овальная или сосковидная. Цвет – розовый. Вес – 6-8 г. Сочные, вкусные, мясистые. Сахаристость – до 23%. Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили.

    Обзор сорта «Восторг красный» представлен в видео ниже:

    Белый столовый сорт. Урожайность – 120 ц/га. Грозди остро-конической формы, бывают с крыловидными ответвлениями. Вес – 1-1,5 кг, на больших кустах – до 2,5 кг. Ягоды имеют одну небольшую косточку. Овально-круглой или сосковидной формы. Вес – 5-6,5 г. мякоть сочная, хрустящая. Сахаристость – до 19%. Поражается филлоксерой. Устойчив к милдью и серой гнили.

    Баклановский (овальный)

    Созревает на 115-125 день после распускания почек. Грозди большие, конические, плотные, вес – 0,65-0,9 кг. Плоды овальные или сосковидные, крупные, белые, весом 6-7 г. На солнце приобретают золотистый загар. Мякоть сочная, хрустящая. Сахаристость – до 23%. Устойчив к милдью, серой гнили и оидиуму. Почти не повреждается осами.

    К обзору представлен сорт винограда «Восторг овальный»:

    Достоинства и недостатки Восторга

    Достоинства винограда Восторг:

  • высокая урожайность;
  • крупные грозди;
  • быстрое наращивание вегетативно массы;
  • умеренный иммунитет к основным болезням винограда;
  • высокая морозостойкость;
  • приятный вкус и аромат муската;
  • плоды, созрев, сохраняются на кустах 1-1,5 месяца;
  • хорошо транспортируется и хранится;
  • размножается черенками – укоренение удовлетворительное;
  • много плодоносящих побегов;
  • возможность декоративного использования.
  • сорт поражается филлоксерой;
  • кусты склонны перегружаться урожаем – необходима нормировка гроздей.
  • Чтобы дать винограду хороший старт, важно грамотно провести его посадку. Сначала подбирают подходящий участок, готовят почву и посадочный материал, а уж затем высаживают саженцы – с полным соблюдением техники посадки.

    В какие сроки начинают посадочные работы?

    Высадка саженцев проводится:

  • Осенью. Опытные виноградари считают, что посадка осенью больше подходит этому морозостойкому сорту. Осенью можно, как высаживать саженцы с корневой системой, так и прививать черенки. Молодняк хорошо переносит свою первую зиму при дополнительном укрытии.
  • Весной. При такой посадке саженец успевает хорошо укорениться и окрепнуть до наступления зимы. Но в этом случае приходится сразу после посадки ухаживать за саженцами – особенно важен регулярный полив.
  • Выбор и подготовка места посадки

    Оптимальные условия для участка:

  • южная или юго-западная сторона участка;
  • не должно быть затенения постройками или посадками;
  • отсутствие сквозняков и северных продувных ветров;
  • почва – чернозем или рыхлые суглинки;
  • уровень залегания грунтовых вод – от 2,5 м.
  • Категорически не подходят заболоченные участки и места, в которых застаивается холодный воздух.

    Почву, в течение двух лет до высадки, регулярно удобряют органикой и минеральными подкормками. Участок, предназначенный под посадку винограда, готовят заранее. Для весенней посадки желательно готовить почву и ямы с осени. Для осенней посадки – за несколько недель до процесса.

    Сначала участок очищают от сорняков, ровняют неровности, раскидывают перепревший навоз. Толщина слоя навоза – 10 см. Грунт перекапывают на 70-80 см вглубь. Если почвы кислые, их раскисляют древесной золой, если тяжелые глинистые – вносят песок.

    Выбор и подготовка саженцев

    Саженцы рекомендуется покупать в специализированных питомниках – это снижает риск инфицирования посадочного материала грибковыми и вирусными болезнями.

    Выбирая саженцы, обращают внимание на такие признаки:

  • корни – свежие и упругие;
  • срез корня – белого цвета;
  • срез верхушки – зеленого цвета.
  • Перед высадкой корни саженца выдерживают несколько часов в растворе Гетероауксина (200 мл на 1 л воды).

    Пошаговые инструкции к посадке

    Порядок посадки саженцев:

    1. Выкопайте ямы под подсадку, выдерживая между ними соответствующий интервал. Схема посадки зависит от величины саженцев. Среднерослые высаживают с интервалом в 4 м, между сильнорослыми оставляют 6 м. Ямы копайте в виде куба со стороной 80 см.
    2. Высыпьте на дно дренаж – гальку, щебень, битый кирпич. Установите дренажную трубу и опору для саженца.
    3. Всыпьте на дно ямы мешок перегноя, туда же добавьте древесную золу суперфосфат и смесь плодородной почвы с песком. Корни саженца не должны касаться удобрений.
    4. Поставьте на плодородную почву корни саженца, равномерно расправьте их во все стороны. Ставьте саженец так, чтобы его корневая шейка была выше уровня земли на 3-4 м.
    5. Засыпьте корни плодородным грунтом, плотно утрамбуйте – чтобы не было пустот.
    6. Вылейте под корень несколько ведер воды комнатной температуры. Приствольный круг замульчируйте торфом или перегноем.

    Сразу после посадки саженцы обильно поливают, а после, их часто увлажнять не требуется. Обычно хватает полива через дренажную трубу.

    Почву вокруг саженца мульчируют после каждого полива – чтобы сберечь влагу. Подкормки в первый год винограду не понадобятся – удобрений, внесенных при посадке, хватит как раз на пару лет активного роста.

    Особенности прививки

    Прививают черенки с 2-3 глазками. Посадочный материал подбирают здоровый, сухой, со срезом зеленого цвета. Чтобы черенки сохраняли влагу, их верхнюю часть покрывают парафином – опускают на несколько секунд в растопленный парафин.

    Для лучшего приживания, нижнюю часть черенка – ту, что предстоит опускать в раскол на подвое, обрезают с обеих сторон. Перед прививкой этот конец черенка выдерживают сутки-двое в воде. Полезно погрузить обрезанную часть черенка в раствор «Гумата» – стимулятор роста корней.

  • Подвоем будет служить старый виноградный куст. Спилите его, оставляя пенек высотой 10 см.
  • Зачистите поверхность пенька.
  • Расколите пенек – приготовьте щель для вставки черенка. Не раскалывайте пенек глубоко, чтобы не навредить подвою. Если ширина штамба позволяет, в нем можно сделать несколько расколов – для нескольких черенков.
  • Поместите черенок в раскол, и прочно зажмите его. Обмажьте место прививки глиной. Прочный зажим повышает шансы на приживание.
  • Вблизи подвоя вкопайте опору для куста. Обильно полейте водой и замульчируйте почву.
  • Уход только что привитого винограда

    Особенности ухода за привитым кустом:

  • Рыхление почвы для улучшения аэрации почвы и приживаемости черенков. Прививка в расщеп штамба не должна быть засыпана почвой в месте соединения привоя с подвоем.
  • Через 15-20 дней прививку проверяют – если нет побегов, процедуру повторяют, срезая подвой ниже раскола.
  • Каждые две недели проверяют – как идет процесс срастания. Корни, которые будут выступать – расти не в подвой, необходимо обрезать. Если этого не делать, то корни прорастут в землю. По сути, это получится высадка в почву, а не прививка.
  • Если прививка была сделана осенью, то до заморозков привой с подвоем укрывают лапником или сухой травой.

    При правильном проведении прививки, урожай на новом кусте появится через 1-2 года.

    Агротехнические особенности в период выращивания

    Сорт Восторг не относится к требовательным или капризным сортам. Чтобы получить полновесный урожай, достаточно соблюдать несложную агротехнику возделывания.

    Сорт Восторг не нуждается в обильном увлажнении. Более того, он легко справляется с засухами. Норма полива зависит от погоды, возраста кустов, водопроницаемости почвы. Средняя норма полива для одного саженца – 10-15 л.

    Примерный график поливов:

  • ранняя весна;
  • до распускания цветков;
  • во время созревания гроздей;
  • в конце октября – влагозарядковый полив.
  • Частота поливов зависит от погоды и периода вегетации. Дополнительный полив растениям понадобится примерно в июне – до и после цветения. За 2-3 недели до уборки урожая поливы следует прекращать.

    На второй год жизни молодой виноград следует подкормить. Сорт Восторг отзывчив на удобрения – они влияют на его урожайность.

    Порядок подкормок представлен в таблице:

    Весна. До цветения. Удобрения вносят перед цветением, когда куст начинает интенсивно расти. В 10 л воды растворяют нитрофоску (50 г) и борную кислоту (0,4 г). Благодаря этому составу укрепляются завязи и соцветия, предотвращается их осыпание. Через 2-2,5 недели после первой Состав – аналогичный первой подкормке. Перед созреванием плодов В ведре вод растворяют нитрофоску (25 г) и калийную соль (1 ст. л.) и калимагнезию (1 ст. л.) Калийные минеральные удобрения можно заменить древесной золой.

    Сухие удобрения вносить в почву нельзя – корневая система может получить ожог.

    Кусты у винограда Восторг сильнорослые, требуют короткой обрезки. Восторг, как и другие столовые сорта, плодоносит преимущественно в нижней части лозы. У Восторга, в отличие от других сортов, оставляют не 1-2 глазка, а 3-4. Такой ход учитывает возможную гибель лозы в зимний период.

  • На кусте оставляют не более 45 глазков.
  • Перед цветением верхушки побегов прищипывают.
  • На одном кусте оставляют 20-25 побегов
  • Обработка от вредителей

    Сорт характеризуется средней сопротивляемостью к главным болезням винограда – милдью и оидиуму. Но главную опасность для Восторга представляют вредители – тля виноградная и филлоксера. Сорт нуждается в обязательном профилактическом опрыскивании.

    Принципы борьбы с вредителями винограда Восторг:

  • Лучшее средство от мучнистой росы (оидиума) – обработка парами серы. Опрыскивать кусты серой рекомендуется в теплую и сухую погоду. особенно опасен оидиум в жаркие годы, когда летняя температура повышается до +30°C.
  • Для профилактики мучнистой росы удаляют лишние листья и побеги – кусты должны хорошо вентилироваться.
  • Все надземные части, имеющие признаки мучнистой росы, немедленно обрезают и уничтожают.
  • С филлоксерой борются, опрыскивая кусты Линданом (инсектицид) или сероуглеродом. Убойная доза сероуглерода – 300-400 куб. см на 1 кв. м. Но и для куста такая доза вредна, поэтому берут 70-90 куб. см.
  • С листовертками борются с помощью опрыскиваний инсектицидами.
  • Против ос устанавливают клейкие приманки, а грозди накрывают сетчатыми мешками.
  • Восторг – устойчивый к морозам сорт. Его относят к неукрывной группе. Но вот молодыми саженцами рисковать не стоит – в первую зиму их надо укрыть. Особенно если они высаживаются осенью.

    Над саженцами делают сооружение в форме сосуда. Засыпают его песком, а сверху закидывают еловым лапником, мхом. Если саженцы удается пригнуть, то лозу закрепляют у земли скобами. Укрывают сверху ельником, торфом, мхом, соломой. Поверх укрытия накидывают снег.

    Когда собирать и как хранить урожай?

    Снимают грозди примерно в августе. В средней полосе России уборка приходится примерно на 15-18 августа. Точный срок сбора зависит от региона выращивания и от подвида Восторга.

    Грозди можно закладывать на длительное хранение. В холодильнике этот виноград хранится 1,5 месяца.

    Отзывы о винограде Восторг

    Селекционеры, давая название новому сорту винограда, наверняка рассчитывали на восторженные отзывы садоводов-любителей и профессиональных виноградарей. И они не ошиблись – виноград Восторг по праву считается одним из лучших отечественных сортов – вкусный, выносливый, зимостойкий.

    Обрезка яблонь весной

    В статье мы расскажем об основных правилах обрезки яблонь весной и постараемся охватить все практические вопросы, связанные с выполнением этой важной и ответственной процедуры. Обрезка входит в число обязательных агротехнических мероприятий, так как способствует получению ежегодных урожаев. Проведенная правильно и своевременно, она позволяет собирать с одного дерева до 300 кг яблок (в зависимости от сорта, возраста, почвенно-климатических условий и погодных факторов).

    Сроки и виды обрезки

    Удаление одной-двух небольших ветвей или вырезку сухих и поломанных можно проводить в любое время с ранней весны до поздней осени – это не повлияет на состояние дерева и силу роста побегов. Во всех других случаях по времени выполнения различают обрезку зимнюю, когда деревья находятся в состоянии относительного покоя, либо только выходят из него, и летнюю – в период активной вегетации.

    В южных регионах с теплым климатом зимнюю обрезку действительно делают зимой, а вот там, где морозы держатся долго, лучше подождать до весны. В условиях средней полосы России это обычно март-апрель, так как самое подходящее время – период от начала схода снега до набухания почек.

    Чтобы урожай был хороший, обрезать яблоню весной лучше в ясную погоду при температуре воздуха не менее +4 ?. Замерзшая древесина из-за хрупкости хуже режется, а места повреждений особенно чувствительны к холоду и до наступления тепла практически не зарастают.

    По отзывам садоводов, молодые деревья, у которых идет формирование остова кроны и наращивание ее объема, следует обрезать не менее чем за месяц до начала сокодвижения. А вот за взрослые яблони, которые хорошо растут и обильно плодоносят, можно браться как до, так и после старта весенней вегетации, вплоть до окончания цветения.

    Что касается видов обрезки, то порой их сложно отделить или отличить друг от друга, так как на всем протяжении жизни дерева они тесно переплетаются один с другим, как ветви запущенной яблони. В зависимости от того, что требуется конкретному дереву в определенный период и от поставленных целей, применяют стандартные варианты:

    Виды обрезки Особенности и назначение
    Формирующая Требуется деревьям в молодом возрасте для создания остова кроны в нужном виде, и его формирования из основных многолетних, а также временных обрастающих ветвей. Стимулирует раннее переключение дерева на плодоношение, а также улучшает световой режим и вентиляцию, снижает риск разломов и поражения болезнями
    Поддерживающая или регулирующая Обеспечивает сохранение заданных габаритов и оптимального уровня освещения кроны. При длине побегов 25-30 см (на юге 40 см) данный вид в основном заключается в укорачивании ежегодных приростов. У деревьев, прекративших рост, проводится частично для недопущения перегрузки и восстановления регулярного плодоношения
    Омолаживающая Стимулирует отрастание ветвей у взрослых или старых деревьев и возвращает растение в состояние физиологического равновесия между ростом и плодоношением
    Санитарная Проводится, когда нужно удалить поврежденные, сломанные, засохшие ветви, вырезать зараженные побеги, чтобы избежать распространения болезней
    Восстановительная Способствует росту и плодоношению у запущенных и пострадавших от неблагоприятных внешних условий растений. При подозрениях на обморожение ветвей садоводы советуют не спешить, потому что ранней весной такие повреждения определить довольно сложно. Лучше дождаться пробуждения почек, чтобы оценить нанесенный дереву ущерб

    Основные приемы и техника обрезки

    При грамотном подходе все приемы обрезки создают в кроне нужное соотношение ветвей разной длины и назначения, что в свою очередь увеличивает количество плодов на яблоне. Чтобы понять основные принципы формирования, сначала нужно разобраться со строением плодового дерева

    Кроны по своей природе, форме и внешнему виду можно условно разделить на две группы: естественные и искусственные. Приведем краткий перечень в таблице:

    Виды Формы крон
    Естественные Естественно-древовидная, пирамидальная, измененно-лидерная, разреженно-ярусная, вазообразная и др.
    Классические искусственные Классическая пальметта (правильная с наклонными ветвями), Ферругати, веерообразная и др.
    Современные искусственные Пиллер, шпиндельбуш, кленовый лист и др.

    Наиболее приемлемыми для любительского сада являются кроны двух видов: по типу «косая пальметта», состоящая из центрального проводника (лидера) и двух или трех ярусов, а также разреженно-ярусная, при которой ветви ярусами по одной или по две-три располагают на стволе.

    Для районов с суровым климатом (Сибири и Урала), где возможны подмерзания, специально разработаны кустовидные, стланцево-кустовидные и стланцевые (стелющиеся) формы, характеризующиеся отсутствием центральной оси и штамба (или со штамбом не более 30 см).

    К главным приемам обрезки относятся прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка). При прореживании ветви удаляют полностью или вырезают целые разветвления на отдельной крупной ветке, не уменьшая ее длину, а при укорачивании срезают верхушку побега.

    По степени подрезки различают:

  • слабую – обрезается менее 1/3 длины побега;
  • среднюю – удаляется почти до 1/2 длины;
  • сильную – ветви укорачиваются более чем на половину.
  • К второстепенным приемам обрезки относят пинцировку (прищипывание травянистой верхушки), ослепление почек или выломку молодых неодревесневших побегов, кольцевание или кербовку (частичное удаление коры над спящей почкой для стимуляции роста нового побега) и целый ряд других. Например, изменение ориентации ветвей в пространстве – применяется в тех случаях, когда некоторые ветки надо ослабить или превратить в обрастающие. Для этого их отгибают в горизонтальном направлении, что усиливает пробудимость почек.

    Срез у однолетних ветвей при укорачивании делают над почкой, а у многолетних – над любым ответвлением (так называемая «обрезка на перевод»). Если срез делают садовым ножом, то его лезвие следует расположить на 2 мм выше основания почки, на которую делается срез, с противоположной от нее стороны. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть около 45 градусов. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза.

    Целиком (на кольцо) вырезают ветви для ликвидации или предотвращения загущения в кроне. При использовании садового ножа удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону противоположную началу среза. Ветви толще 2,5-3 см лучше вырезать пилкой. Для качественного зарастания раны срез должен приходиться на кольцевой наплыв у основания.

    Инструменты и садовые замазки

    Чтобы работа в саду не доставляла лишних сложностей, срезы были качественными, а раны быстро зарастали, нужно заранее проверить наличие необходимых инструментов и приспособлений, привести их в исправность. Они должны быть острыми, надежными, удобными и безопасными при эксплуатации. К достоинствам современного инвентаря также относятся легкий вес и наличие ярко окрашенных деталей, хорошо заметных и облегчающих поиск в местах хранения и на участке.

    Места срезов диаметром до 1-1,5 см зарастают быстро. На крупных открытых ранах могут поселяться грибки и бактерии, разлагающие древесину и приводящие к заболеваниям дерева. Чтобы избежать рисков такие срезы и спилы заглаживают ножом или стамеской и покрывают садовой замазкой.

    Перечень популярных садовых замазок приведем в таблице:

    Садовые замазки и аналоги Преимущества и недостатки
    Вар-петролатум Препятствует поселению болезнетворных микроорганизмов и сохраняется более трех лет, стойко выдерживает как низкие, так и высокие температуры. По отзывам садоводов недостатков нет
    Асфальтовый, битумный и кузбасский лаки Дезинфицирующие средства и стимуляторы образования каллуса, который формируется в виде наплыва на местах повреждений у растений и способствует заживлению. Недостатки заключаются в быстром разрушении и кратковременном действии

    Садовые замазки можно приготовить самостоятельно, например, из смеси битума и автола (0,6:1); нигрола и золы (3:1); нигрола, парафина и канифоли (1:1:1).

    Инструкция по весенней обрезке яблонь для начинающих

    Перед тем, как приступать к процедуре, следует внимательно осмотреть дерево и наметить ветви, подлежащие удалению: сухие, сломанные, поврежденные, переплетающиеся и трущиеся друг о друга, с признаками болезни или поражения вредителями, порослевые и жировые (волчковые) побеги, растущие внутрь кроны.

    Саженцы и молодые деревья

    Цель первой послепосадочной обрезки заключается в исправлении возможных недостатков в структуре кроны. Нужно обеспечить центральному проводнику главенствующее положение, удалить конкурирующие побеги и сохранить скелетные ветви в количестве и расположении, наиболее приближенным к той форме кроны, которую предполагается создавать и поддерживать в последующем.

    Если деревце хорошо развито, имеет выраженный центральный проводник и достаточное число сильных ветвей, то из них выбирают две или три в качестве скелетных, уравновешивают их в силе роста, подрезая или изменяя ориентацию в пространстве, и соподчиняют лидеру. В зависимости от сортовых особенностей яблони, центральный проводник должен возвышаться над верхушками скелетных ветвей на 10-15 см (у деревьев с пониклым ростом) или на 20-25 см (у пирамидальных). Вырезают конкурент на кольцо, а ветви, не образующие скелета кроны, приводят в горизонтальное или поникающее положение.

    Для однолетнего саженца важно определить нужную высоту и обрезать ствол на почку (она должна быть на стороне, противоположной прививке), отступив на 6–10 почек от намеченной точки.

    В первый год после посадки обрезка должна быть минимальной, очень щадящей и вестись только с целью формирования выбранной схемы кроны. При этом удаляют, прищипывают или выламывают все слабые веточки, а также те, которые начинают мешать или могут привести к загущению. К концу лета молодое деревце, если оно формируется по разреженной системе, должно иметь равномерно расположенные вокруг штамба скелетные ветви, насквозь просвечивающуюся крону и доминирующий центральный проводник.

    Для двухлетнего саженца нужно определить центральный проводник, избавиться от конкурента, если таковой имеется. Выделить 3 или 4 удачно расположенные скелетные ветви и укоротить их приблизительно на одинаковую длину. Другие сильные, но не образующие скелет кроны, ветви вырезать, а слабые – отогнуть.

    У трехлетнего дерева находят побеги продолжения лидера и основных ветвей, сильные укорачивают на внешнюю почку, слабые оставляют без изменений. Сохраняют доминирующее положение побега продолжения лидера. Ветви, ориентированные внутрь кроны удаляют, остальные отгибают, чтобы затормозить их рост. Как правильно формировать трехлетнюю яблоню смотрите в видеоуроке агронома П. С. Шаркова:

    В последующие 4–6 лет дерево переживает период интенсивного роста (нарастают плодовые ветки и короткая плодовая древесина, развиваются все вегетативные органы растения и корневая система) и вступает в плодоношение. На этом этапе завершают формирование кроны, удаляя верхушечную часть лидера и снижая высоту дерева до 3,5-4 м, обрезку проводят преимущественно санитарную. Отказавшись от укорачивания ветвей в кроне, можно приблизить начало плодоношения.

    У 4-6-летних деревьев следует придерживаться представленного порядка обрезки. Ярусы закладывают, отступив от нижнего на 60-80 см и на 30-40 см для последующих. К концу этого периода крона должна быть достаточно объемной, насыщенной плодовыми образованиями (копьецами, плодовыми прутиками, кольчатками).

    Яблоням в возрасте 6-7 лет ограничивают высоту лидера и путем обрезки поддерживают сформированную крону, сохраняя соподчиненность ветвей.

    Далее в течение 10-20 лет (у высокорослых видов) или 8-10 (у карликовых) продолжается период активного плодоношения. В это время проводят обрезку, преследующую цели ограничения роста и улучшения освещенности, – укорачивают многолетние ветви с переводом на внешние боковые ответвления и прореживают внутреннюю часть кроны.

    Но дерево неизбежно стареет, плодовые образования постепенно отмирают, остановившаяся в росте корневая система не в состоянии обеспечивать растение питательными веществами, плоды мельчают, появляется периодичность в плодоношении. В таких ситуациях на первый план выступает омолаживающая обрезка.

    Омолаживать старые деревья рекомендуется каждые 5-6 лет, тогда из волчков формируются новые скелетные ветви. Для этого вырезают старые ветви и волчки, оказавшиеся лишними, укорачивают скелетные и полускелетные ветки. Все детали процесса пошагово объясняет опытный садовод в следующем видео:

    По мнению специалистов взрослое, здоровое и грамотно сформированное плодовое дерево должно обладать прочными скелетными ветвями с углом отхождения не менее 40° и не более 85° (оптимально 55-60°), быть выдержанным в принципах соподчинения ветвей в кроне и способным удержать вес урожая, не нуждаясь в подпорках. Чтобы этого добиться, новичкам важно понять и закрепить на практике основные правила обрезки плодовых деревьев.

    Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть еще несколько видеороликов с рекомендациями опытных садоводов:



    По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

    Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

    Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

    Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

    Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

    Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

    И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

    В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

    Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

    Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

    Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

    Чем подкармливать огурцы летом в открытом грунте и теплице: лучшие удобрения

    Не будет критичным утверждение, что огурцы — это та культура, которая требует к себе постоянного внимания. Поэтому, чтобы получить хороший урожай, растение необходимо, в широком смысле слова, обеспечивать полноценным питанием на протяжение всего периода его роста и плодоношения. Для этого нужно знать, как и чем лучше всего подкармливать и удобрять огурцы в открытом грунте или теплице.

    Способы и правила удобрения огурцов: корневые и внекорневые подкормки

    В зависимости от способа внесения все подкормки растений можно разделить на:

    Корневые подкормки подразумевают, что вы вносите удобрение напрямую в корневую систему растения. Поэтому, чтобы они были более эффективны, корни огурцов должны быть хорошо развиты, а значит, погода летом, понятное дело, требуется очень теплая. Удобряя растения под корень, следует соблюдать некоторые рекомендации и правила: так, в обязательном порядке это нужно делать после дождя или полива (иначе они могут обжечь корни растения), в вечернее время или в пасмурный день.

    Внекорневые подкормки проводятся путем опрыскивания растения по его зеленой массе — листьям. Они наиболее эффективны, если погода стоит не жаркая и достаточно долгое время температура была низкой. В таких условиях корневая система может не справиться с подпиткой и не усвоить её в отличие от листьев огурцов. Опрыскивания в открытом грунте необходимо проводить вечером или в пасмурную погоду, только если не ожидаются дожди, ведь иначе они попросту смоют всё удобрение. В теплицу дождь попасть не сможет, но солнечные лучи ни в коем случае не должны попадать на обработанные листья, иначе они могут вызвать ожоги.

    Когда удобрять огурцы: схема и стадии подкормки

    Как правило, огурцы подкармливают по следующей схеме в несколько этапов:

  • 1 стадия — после высадки рассады в открытый грунт (через 10-14 дней) или в период появления 2-3 настоящих листочков (если вы сеяли огурцы семенами сразу в грунт);
  • 2 стадия — во время бутонизации и цветения;
  • 3 стадия — период начала активного плодоношения;
  • 4 стадия — для продления срока плодоношения и увеличения урожая.
  • На каждой стадии развития огурцов они нуждаются в разном питании и, соответственно, определенных удобрениях.

    Кстати! Если огурцы стали походить по форме на такой своеобразный крючок (запятую) или лампочку (стали образовываться сужения у плодоножки), это значит, что им не хватает калия. Если, наоборот, плоды утолщены у плодоножки, но сужен кончик, то это сигнал о нехватке азота.

    После высадки рассады в открытый грунт или теплицу

    Когда рассада огурцов, наконец-то, приживется на новом месте (через 10-14 дней) и начнет набирать зеленую массу, ей потребуются азотные удобрения для быстрого старта роста огуречных кустов.

    Подкормить огурцы после высадки в открытый грунт можно такими средствами:

  • перебродившим настоем коровяка (2-3 раза с периодичностью в 7-10 дней);
  • травяным настоем (2-3 раза через каждые 7-10 дней);
  • минеральными удобрениями: мочевиной или аммиачной селитрой.
  • Помните! Лучше недокормить, чем перекормить, иначе растение может начать жировать. Особенно это касается азотных удобрений.

    В период цветения

    На 2 стадии цветения огурцы нуждаются в удобрениях, которые бы стимулировали завязывание плодов, иначе говоря, увеличивали количество завязей, а значит, помимо азота, нужно добавить в большем количестве калийные подкормки, а также немного фосфора.

    В качестве подкормки огурцов в период цветения подходят следующие удобрения:

  • дрожжи (достаточно 1 раза);
  • древесная зола (калий);
  • комплексные минеральные: калийная селитра (калий), суперфосфат (фосфор).
  • Во время плодоношения

    Когда огурцы только начнут давать первый урожай, им понадобится подпитка из следующих удобрений (опять же азотных и калийных, но калия больше):

    • травяной настой;
    • борная кислота (для улучшения завязываемости);
    • калийная селитра;
    • Для продления плодоношения и увеличения урожая

      После нескольких первых сборов огурцов для продолжения активного завязывания и плодоношения необходимо начать выполнять активные азотно-калийные подкормки (калия больше), а также желательно добавить удобрения с содержанием магния и кальция.

      На этом этапе для увеличения продолжительности плодоношения подойдут следующие удобрения:

    • мочевина;
    • настой прелого сена (2-3 раза).
    • древесная зола.
    • Видео: подкормка огурцов во время плодоношения для увеличения урожая

      Далее поговорим более подробно о рецептах приготовления тех или иных подкормок для увеличения урожая огурцов.

      Чем подкормить огурцы летом: народные средства, органические и минеральные удобрения

      Ни для кого не будет открытием, что народные средства подкормки хрустящего овоща как в открытом грунте, так и в теплице являются на все 100% продуктивными и экологичными. Кроме того, как показывает многолетний опыт, ради блага растений вполне разумно прибегать к органическим и минеральным удобрениям. Существенно заметить, что использовать все эти средства необходимо в комплексе, так как на определенных этапах развития огурцы нуждаются и в азотных, и в калийных, и в фосфорных удобрениях.

      Древесная зола

      Чтобы приготовить калийную подкормку из древесной золы для огурцов, нужно взять 1 стакан золы (100 грамм) и развести в 10 литрах воды. Дать постоять пару часов. Затем полить под корень в расчете 5 л зольного раствора на 1 кв. метр огуречной грядки.

      Древесную золу можно применять как в сухом виде (просто рассыпать горсть золы перед поливом или с помощью опудривания), так и в качестве раствора, причем в виде и корневого, и внекорневого подкармливания (концентрация должна быть в 2 раза меньше, то есть на 10 л воды 1/2 стакана золы или 50 грамм).

      Важно! Подкормка огурцов золой — это чуть ли не самое эффективное средство, которое можно применять фактически на любом этапе развития и роста растения через каждые 7-10 дней и до самого конца плодоношения.

      Более того, зола помогает в борьбе с тлей, слизнями и улитками, проволочниками и нематодами, мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями огурцов.

      Видео: подкормка огурцов древесной золой

      Обратите внимание! Вместе с золой нельзя одновременно вносить азотосодержащие удобрения, например, мочевину, аммиачную селитру, так как в этом случае произойдет обратная реакция — выделится много аммиака, что только навредит вашему растению.

      Важно! Когда вы готовите золу самостоятельно, нельзя, чтобы туда попадал пластик, резина и другой полимерный и вредоносный мусор.

      Перебродивший настой коровяка

      Настой коровяка (азотное удобрение) для подкормки огурцов делается следующим образом: берется ведро свежего коровьего навоза (либо куриного) на 50 л воды. На брожение отводится порядка 2 недель. Далее настой разбавляется в пропорции 1 к 10: 1 литр настоя разбавляется 10 л. воды (если вы используете куриный навоз, то лучше разбавить 1 к 12). Корневая подкормка проводится в расчете: 1 л удобрения на 1 огуречный куст.

      Таких подкормок можно сделать несколько (2-3) через каждые 7-10 дней.

      Видео: первая подкормка огурцов после высадки рассады коровяком

      Смотрите еще:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *