Как заготавливать виноград на зиму. Как собирать и заготавливать семена огурцов самостоятельно

Как собирать и заготавливать семена огурцов самостоятельно

Ничем нельзя измерить удовольствие, получаемое от продукта, который вырастил собственноручно, к тому же еще из семян полюбившегося сорта. Конечно, можно не утруждаться самостоятельным извлечением посадочного материала и просто купить понравившийся по описанию сорт в садовом магазине. Но смысл самостоятельного сбора и заготовки семян огурцов в том, что, когда вы вырастили данный сорт на своём дачном участке, вы фактически опробовали и проверили его качество и урожайность, они вас полностью устроили, и значит, есть смысл заниматься именно этим семенным образцом. О том, как правильно собирать и заготавливать семена огурцов самостоятельно, вы узнаете ниже.

Какие огурцы оставлять на семена: правила выбора

Самое главное при выборе плодов огурцов, из которых мы будем брать семена, случайно не взять гибридный сорт. Потому что гибриды любых культур совершенно непригодны для семенного размножения, так как они уже получены путем скрещивание нескольких сортов, а следовательно, если вы посеете такое растение, то, скорее всего, получите нечто совершенно отличное (в смысле «непохожее») на желаемый овощ. Таким образом, оставлять на семена имеет смысл только сорта огурцов, а не гибриды.

Сортовой огурец (негибридный)

Интересно! Надпись F1 на упаковке семян говорит о том, что перед вами гибрид первого поколения. То есть данное растение было получено путем скрещивания двух разных сортов. Filli (F) с итальянского — «дети», 1 — «первое поколение». Бывает встречаются и F2.

Некоторые огородники утверждают, что семена огурцов следует брать из женских огурцов, которые обладают четырёхкамерными семенными перегородками.

Мужские же имеют три семенные камеры.

Важно! Определить, что огурец — «девочка» можно и по его внешнему виду (разрезать вовсе не обязательно), у плода должно быть как бы 4 грани, соответственно у «мальчика» — 3.

Однако всё это (что женские плоды дают более богатый урожай огурцов , причем уже в первый год, а мужские только на 2-3 год и намного менее обильный) очень похоже на какой-то миф. Потому что огурцы всегда появляются только из женских цветков, мужские цветы — это пустоцветы, а значит, не может быть никаких мужских плодов.

Совет! Вам ничего не стоит проверить эту рекомендацию на своём собственном опыте, возможно, в этом есть какой-то смысл.

Оставлять на семена нужно самые крупные плоды, растущие на самых мощных кустах. Не забудьте пометить выбранные огурцы, чтобы их кто-нибудь случайно не сорвал, например, можно привязать у его основания цветную веревочку. Также рекомендуется подложить под отобранный вами плод дощечку (если он лежит на земле), дабы он не сгнил во время дождей.

Метка из марлевой повязки

Видео: с каких огурцов собирать семена

Как правильно заготовить семена огурцов

Для начала следует точно определить, что огурец готов, и его уже нужно брать и извлекать семена. Сделать это можно по следующим признакам:

  • Огурец пожелтел, приобретя коричневатый оттенок, и достиг внушительных размеров.
  • Хвостик (плодоножка) полностью засох. Это означает, что плод полностью вобрал в себя всевозможные питательные вещества, необходимые для вызревания семян. Если хвостик еще зеленый, то необходимо подождать, процесс еще не закончен.
  • Технология получения семенного материала

    Пошаговая инструкция сбора и заготовки семян огурцов:

    1. Когда семенной огурец полностью вызреет и пожелтеет, его плодоножка засохнет, а сам он размягчится, то его можно срывать.
    2. Далее его нужно разрезать пополам, а затем отрезать заднюю часть (где-то на 2-3 сантиметра), где был сухой кончик, то есть это то самое, как правило, горькое место. Если посеять посадочный материал, находящейся в этой части огурца, то и плоды вырастут из него невкусные — горькие.
    3. С помощью ложечки извлеките семена из семенной камеры вместе с мякотью в ситечко.
    4. Далее промойте их под струей проточной воды, чтобы избавиться от мякоти и слизкой оболочки самих сеянцев.
    5. Теперь можно выложить их сушиться, например, на бумагу или газету, а лучше клеенку, с которых их легче будет отделить (они не приклеятся). Место для сушки должно быть сухим и теплым, оптимально поставить на кухонный шкаф и так оставить на 3-7 дней.

    Отодрать будет проблематично…

    Обратите внимание! Многие садоводы рекомендует не просто промывать семена под водой, а использовать метод сбраживания. Иначе говоря, семенной материал нужно поместить в банку или какую-либо другую емкость и оставить на 2-3 суток в теплом месте (некоторые советуют дополнительно долить немного воды). По истечению времени наполнить тару водой и хорошенько взболтать. Помимо того, что благодаря этой процедуре от сеянцев отделится сдерживающая их всхожесть оболочка, мы еще сможем отделить пустышки, который всплывут на поверхность. Затем посадочный материал, который оказался на дне, необходимо дополнительно промыть под проточной водой и только после этого положить сушиться.

    Видео: как собрать семена огурцов — правила сбора и заготовки

    Как хранить семена огурцов

    Когда семенной материал полностью просохнет, его можно закладывать на хранение, предварительно сняв с бумаги или газеты, на которой он сушился.

    Хранить огуречные семена лучше всего в бумажных пакетиках (конвертах), на которые обязательно следует написать название сорта и дату сбора. Либо же можно использовать зип-пакеты.

    Место для хранения нужно подобрать сухое и с комнатной температурой, то есть порядка +18-22 градусов.

    Важно! Свежесобранные семена огурцов обычно не сеют на следующий год, потому что они, скорее всего, дадут слишком много пустоцветов. Оптимально брать для посадки сеянцы 2-4 летний выдержки, именно поэтому не забывайте маркировать ваши пакетики с семенным материалом.

    Максимальный срок хранения сеянцев огурцов — 5-6 лет.

    Раз от раза у вас все больше позитива и удовлетворения от проверенного на качество и урожайность сорта огурцов. Теперь вы сможете выращивать его из того семенного материала, что получите самостоятельно. Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут вам заготовить свой посадочный материал, и через пару лет (помните, на следующий год сеять не рекомендуется) вы сможете вырастить урожай огурцов из собственных семян.

    Видео: заготовка своих семян огурцов

    Когда и как прививать виноград? Подробные инструкции

    Прививка винограда – агротехническое мероприятие, позволяющее достигнуть сразу нескольких целей. Чтобы виноградная плантация была здоровой и продуктивной, научитесь прививать виноградные кусты. Узнаем, какие есть методы прививки, как их выполнить, и зачем они вообще нужны?

    Особенности прививания винограда

    Чтобы выполнить прививку винограда, вам понадобится:

  • Привой. Это почка или черенок, прививаемый на подвой. От привоя зависят сортовые качества ягод и урожайность.
  • Подвой. Это основа, на которую прививают привой. Именно подвой определяет, насколько морозостойким и выносливым будет виноградный куст. Он также влияет на некоторые характеристики плодов и на иммунитет растения. Задача подвоя – обеспечение питания и роста.
  • Главное, что должен усвоить садовод, приступая к прививкам – не все привои приживаются на подвоях. Есть сорта несовместимые. Но, как правило, узнают о несовместимости (аффинитете) экспериментальным путем.

  • Зеленые. К ним относятся процедуры, проводимые с весны до осени. От пробуждения листьев до их опадания. Виды зеленых прививок:
    • в штамб;
    • в корень;
    • зеленое в зеленое;
    • черное в черное;
    • черное в зеленое.
    • Настольные. Их проводят зимой, выводя черенки искусственно из состояния покоя. Делается это, чтобы весной высадить в грунт уже прижившуюся прививку.
    • Плюсы и минусы процедуры

      Прививая виноградные кусты, садоводы получают одновременно несколько выгод:

    • У винограда, привитого на подвой, устойчивость к филлоксере – опаснейшему вредителю винограда, вырабатывается стойкий иммунитет.
    • Возможность быстро вырастить на участке, ограниченном по площади, максимум виноградных сортов и гибридов. Не приходится выкапывать старые кусты и высаживать молодые – удается быстрее получить урожай.
    • У слабо плодоносящих кустов после прививки повышается урожайность.
    • Если куст полностью утратил побеги – из-за мороза, выпревания, повреждения грызунами, его можно восстановить за несколько сезонов.
    • Прививкой быстро размножают малодоступные и ценные сорта.
    • Использование морозостойких подвоев повышает стойкость сорта к морозу.
    • Повышается терпимость требовательных сортов к неблагоприятным условиям. Привитые на устойчивый и выносливый подвой, капризные сорта могут благополучно расти на кислых, известковых почвах, а также на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
    • Прививая сортовые черенки на подвой раннего и скороспелого сорта, ускоряют созревание плодов. Это особенно выгодно для районов с коротким летом.
    • На один корень разрешается прививать несколько сортов – создаются семейные кусты. Это и экономия и декоративный вид.
    • Комбинируя варианты подвоев и привоев, влияют на характеристики плодов – размер и вкус.
    • Корневая система – самое ценное в старых виноградных кустах. Нецелесообразно корчевать их – они могут послужить основой для выращивания других сортов.

      Заготовка и хранение привоя

      Для получения качественного привоя, осенью заготавливают черенки (чубуки). Заготовка приходится на октябрь-ноябрь, до начала заморозков. Чтобы прививка была удачной, срез черенка должен быть идеально ровным. Прежде чем выполнять процедуру, желательно потренироваться, срезая ненужные ветки.

      Не используйте в качестве черенков верхнюю часть побегов – около 30 см, также избегайте жирующих, поврежденных, невызревших, кривых и тонких побегов.

    • Диаметр побега – не менее 8 мм.
    • Минимальное количество глазков – 2-3 штуки.
    • Средняя длина – 9-12 см.
    • Ус – побег, которым виноград цепляется за опору, должен отпасть на нижнем узле. Узел – место расположения листьев, соцветий, почек и усов. Отпавший ус указывает на зрелость черенка, и повышает шансы на его приживаемость. Узел выбирается развитый, одревесневший.
    • Если планируется прививать одновременно несколько привоев на один корень, они должны иметь одинаковое сечение.
    • Для заготовки привоя используют только здоровые кусты, плодоносящие не меньше 3-х лет.

      Заготовленные черенки надо правильно подготовить к хранению:

      1. Обеззараживают, опустив в медный купорос 3 % на 30 секунд.
      2. Высушив, черенки оборачивают полиэтиленом или мокрой х/б тканью, и складируют на хранение. Местом хранения может стать нижняя полка холодильника или погреб. В последнем их можно хранить, уложив в ящики с песком или опилками. Оптимальная температура хранения – от -2 до +2°C.
      3. Выбор и подготовка подвоя

        На роль подвоя лучше не брать совсем уж старые кусты. Лучший вариант – растения возрастом от 3 до 5 лет. На таких кустах лучше приживаются привои.

        Характеристики хорошего подвоя:

      4. высокая морозостойкость;
      5. сильнорослые кусты;
      6. устойчивость к болезням;
      7. хорошо развитый подземный штамб.
      8. Подвой также готовят к прививке – в период с весны до осени. За несколько дней до процедуры куст подкармливают. Используют некорневые подкормки. Предпочтение отдают препаратам, содержащим калий и фосфор. Многие садоводы подкармливают лозу медом – его намазывают на ветки за несколько дней до срезки.

        За неделю до прививки также необходимо:

      9. Отрезать на подвое молодые побеги, усики и листья, растущие от низа до места будущей прививки.
      10. Обильно полить куст, который будет служить подвоем.
      11. Существует несколько способов прививки. Ничего сложного в данной процедуре нет. Главное – изучить технику исполнения и в точности ей следовать. Все ниже рассмотренные способы обеспечивают высокую приживаемость.

        Способ хорошо тем, что на один штамб одновременно можно привить сразу два разных сорта. На каждом черенке должно быть по три почки, не меньше. Порядок прививки:

        • Раскопайте штамб на глубину 30 см. Ширина ямы – 50 см. Определив место прививки, сделайте в нем срез – перпендикулярно стволу.
        • Зачистите ножом спил, убрав шероховатости.
        • Тряпкой уберите старую кору, грязь и опилки.
        • Расщепите штамб по наибольшему диаметру среза. Глубина расщепа – 2-3 см. Вставьте в расщеп клин, например, отвертку.
        • Приготовьте привои – сделайте на черенках конусообразные срезы длиной 2,5 см. Срезы делайте на 5-7 см ниже самого нижнего глазка.
        • Черенки поставьте в воду. Потом опустите черенки в стимулятор роста (гумиам или другой) – на 7 секунд.
        • Вставьте черенки в штамб так, чтобы совпадали их внешние части. Нижний глазок должен смотреть наружу.
        • Уберите клин, уплотните промежуток между привоем и подвоем бумагой. Сверху положите полиэтиленовую пленку, и обвяжите штамб.
        • Обмажьте штамб глиной, не затрагивая привои. Это спасет штамб и прививку от холода в зимнее время.
        • Присыпьте место прививки почвой и закройте обрезанной пластиковой бутылкой.
        • Смотрите, как прививать виноград в штамб куста:

          Метод применяют обычно для прививки «черное в черное» в марте-апреле. Привой берется у толстой ветки с темной корой. Ее срезают, отступив от узла на 5 см. Порядок работы:

        • За пару дней до прививки извлеките из места хранения черенки. Заточите нижний конец на высоту 3-4 см. Замочите в стимулирующем растворе.
        • Штамб куста обкопайте и очистите от коры.
        • По центру ствола сделайте расщеп – продольный срез 3-4 см глубиной. Режущий инструмент должен быть остро заточен.
        • С разных сторон вставьте в расщеп два черенка. Закрепите прививку веревкой и замажьте глиняным раствором.
        • Место прививки обработайте садовым варом. Насыпьте сверху опилки, далее – почву.
        • Этот метод выполняется подобно предыдущему. Различие – в количестве прививаемых черенков. Прививку в расщеп выполняют, следуя схеме «2 привоя на один подвой», а в полурасщеп – «на один подвой – один привой». Время прививки – март-апрель.

          Прививка сверлением еще проще, чем прививка в расщеп. Метод отличается высокой приживаемостью привоев. Порядок прививки:

        • Достаньте черенки из погреба. Обмотайте их влажной материей. Пусть полежат при комнатной температуре.
        • Очистите от коры концы черенков на 0,5 см.
        • Найдите сверло такого же диаметра как привой. Продезинфицируйте его в марганцовке.
        • Просверлите в центре ствола отверстие 4-5 см глубиной.
        • Вставьте привой в отверстие. Замажьте прививку глиняным раствором.
        • Чтобы повысить вероятность приживаемости, прививайте сверлением сразу несколько черенков на один ствол.

          Для прямой копулировки подбирают черенки одинакового диаметра. Их замачивают на 2 дня в воде. Как действовать:

        • На подвое сделайте косой срез. Длина среза должна быть вдвое больше диаметра ствола.
        • На привое сделайте срез такого размера, чтобы он точно совпадал со срезом на подвое.
        • Соедините привой и подвой срезами. Обвяжите прививку садовым варом.
        • Прививку присыпьте рыхлой почвой. Если прививка выполнена правильно, через время на верху появится пасока.
        • Пасока – это жидкость, которая выделяется из поврежденной древесины.

          Окулировка в приклад

          Это лучший способ прививки в весеннее время. Обеспечивает высокий процент приживаемости. Особенно метод подходит для местности с повышенной влажностью.

          Порядок прививки в приклад:

        • С лозы на подвое оборвите пасынки и листву.
        • Клин черенка сделайте заостренным, четырехгранным.
        • На подвое по бокам ствола сделайте угловые вырезы, совпадающие по размеру с клиньями привоя.
        • Приложите клин черенка к разрезу на подвое, обвяжите шпагатом и обработайте садовым варом.
        • Прививку выполняют с конца мая и до начала июля. Весной прививают одревесневшие черенки, а летом – зеленые.

          Это подземная прививка, которую очень легко сделать весной:

        • Раскопайте подвой на 10 см вглубь. Очистите подвой от почвы.
        • Срежьте ствол на глубине 5 см. Привод и подвой подбирайте так, чтобы они были идеально ровными и одного диаметра.
        • В середину подвоя вставьте, перпендикулярно земле, тонкую деревянную шпильку. Сверху насадите на нее привой – таким способом привой и подвой будут скреплены.
        • Обмотайте место прививки ватой, смоченной марганцево-кислым калием, а затем бумагой.
        • Засыпьте лунку мокрыми опилками, сверху накройте полиэтиленовой пленкой или пакетом.
        • Прививка на старый куст позволяет получить урожай раньше, чем если бы был посажен молодой саженец. Привитый куст начинает плодоносить через 1-2 года. Черенки желательно заготавливать с осени. Прививать таким способом можно любой сорт.

          Порядок прививки на старый куст:

        • Выкопайте яму возле куста-подвоя. Глубина ямы – 20 см. Полностью уберите надземную часть. На штамб, оставшийся после обрезки куста, можете привить от 1 до 4 привоев.
        • Черенки заточите в виде клина. Сторона – 2 см, угол заточки – 20-30 градусов.
        • Расщепите штамб ножом на 3 см вглубь. Вставьте черенки по краям. Чтобы привить 4 черенка, диаметр штамба должен быть от 7 см. На такое количество черенков делайте 2 расщепа. В каждый вставьте по 2 привоя.
        • Стяните место прививки. Лунку возле штамба засыпьте почвой и обильно полейте.
        • Прививку в скелетный корень выбирают в случае, если подземный штамб очень короткий, и не удается сделать качественный расщеп. Подвоем служит скелетный корень штамба. Его отделяют от ствола и фиксируют, привязав к небольшой опоре. Прививать черенок в корень можно любым из вышеописанных способов – в расщеп, полурасщеп и другими.

          Неопытные садоводы, недовольные вкусом винограда, выкапывают куст, а на его место высаживают новый саженец. Но такой путь нецелесообразен. Проще перепривить куст, если он крепок и здоров. Тогда урожай будет получен на 3-й год после прививки.

          Перепрививку делают ранней весной или в конце осени, полностью удалив надземную часть куста. Черенок прививают в расщеп или «черным в зеленое».

          Ниже смотрите видео о перепрививки винограда:

          Условия хорошей приживаемости

          Главные условия успешной приживаемости:

        • Плотное соприкосновение срезов подвоя и привоя.
        • Камбиальные прослойки, находящиеся между древесиной и корой, должны е точно совпасть.
        • Сохранение влажности заготовленных черенков. Исключение их подмерзания, порчи от переувлажнения.
        • Прививка в разное время года

          Время года влияет не только на приживаемость привоя, но и на выбор способа прививки. Прививать виноград можно в любой сезон, даже зимой. При этом способы применяют разные.

          Виноградари предпочитают прививать виноград весной. Сроки прививки – апрель-начало мая. Ориентируются не столько на числа, сколько на температуру и состояние кустов. Прививки начинают после начала сокодвижения – в это время самый высокий процент приживаемости.

          Особенность прививки весной:

        • ее укрывают от солнца и морозов, если привой начинает расти раньше, чем подвой;
        • для активизации сокодвижения кусты обильно поливают за несколько дней до прививки.
        • Весной проводят процедуру, именуемую «черное в черное». Обе части – привой и подвой находятся в начальной стадии распускания почек.

          Прививка проводится черенками, заготовленными с осени. Таким методом прививают отдельные побеги куста, подрощенные подвои.

          Как проходит прививка винограда весной, рассказывается и показывается в следующем видео:

          Летом виноград прививают в июне или в июле месяце. Преимущество летней прививки – возможность срезки черенков прямо перед процедурой. Прививать можно любым из методов – «зеленым в зеленое» или «черным в зеленое».

          Условия проведения прививки:

        • пасмурная погода;
        • температура до+25оС;
        • отсутствие осадков;
        • до 10 утра и после 6 вечера.
        • Прививка «зеленым в зеленое» применяется летом. Она не требует заготовки материала заранее. Срезанные черенки сразу прививают на подвой. Чаще всего, копулировкой.

          Летом также можно прививать черенки, заготовленные с осени. На них выполняют новый срез, который должен пройти ниже, чем нижняя почка. Черенки долго спали, поэтому их активируют, опустив на 15 минут в раствор Эпина.

          Подвой готовят, делая один срез на побеге, второй – посередине первого. В разъем вставляют привой так, чтобы глазки привоя и подвоя смотрели в разные стороны. Прививку закрепляют. По аналогичной технологии прививают «зеленое на зеленое» — только в этом случае не приходится замачивать привой.

          Осенью виноград прививают обычно на старые корни одним из двух методов – в расщеп или в штамб. Такой подход позволяет оживить старые кусты, повысить урожайность и получить урожай уже через год.

          Условия для прививки и особенности ее проведения осенью:

        • Температура не меньше +15°С. Сроки прививки – октябрь-ноябрь.
        • Грозди полностью собирают, листья должны стать желтыми.
        • Черенки выдерживают в стимуляторе роста за 2 дня до процедуры, а затем проводят прививку любым подходящим способом.
        • Настольную прививку проводят в январе-марте. Используют одно- двухлетние кусты. Черенки для привоя заготавливают с осени – обычным способом. Порядок зимней прививки:

        • Поздно осенью, когда вся листва с куста опадет, выкопайте куст полностью. Куст обрежьте, оставив 10 см штамба.
        • Срез обеззаразьте в слабом растворе марганцовки.
        • Подвой поместите в ящик с мокрым песком. Присыпьте опилками, и храните в погребе при нулевой температуре.
        • За день до процедуры подвой извлеките из погреба. Очистите, проверьте корни, обрежьте поврежденные полностью, а здоровые – до 15 см. Куст на несколько часов перенесите в помещение с температурой 18-20°С.
        • Когда куст согреется, корни опустите на сутки в воду температурой 15°С.
        • Корни высушите тканью, а затем привейте черенок любым из описанных выше способов.
        • Привитый куст поставьте в какую-нибудь тару и накройте полиэтиленовой пленкой. Пусть стоит несколько недель в теплом месте.
        • Через 2-3 недели переставьте куст в погреб – пусть ждет весну.
        • Весной, после достижения температуры 15°С, куст вынесите на улицу для закалки. Ее начинайте с нескольких часов, постепенно увеличивая интервалы. Через 2-3 дня высаживайте куст в грунт.

        В этом видео садовод подробно показывает, как он делает домашнюю, настольную, зимнюю прививку винограда:

        Уход за привитым виноградом

        Приживаемость прививки зависит не только от правильности выполнения процедуры, но и от дальнейшего ухода. Как ухаживать за привитым кустом:

      12. Целый год после прививки рыхлите земляной холм вокруг саженца.
      13. Через 30-40 дней после прививки уберите землю с одной стороны и обчистите корни, появившиеся на черенке. Обрежьте их. Надо чтобы привой и подвой срослись в одно целое. Обрезав корни, досыпьте холм землей.
      14. Время от времени обрезайте появляющуюся поросль.
      15. Каждые 10 дней опрыскивайте побеги бордоской жидкостью. Сначала 0,5 % раствором, а затем – 1 %.
      16. Если в первой половине лета будет мало дождей, увлажняйте почву каждую неделю.
      17. Если почвы бедные, вносите подкормку. Удобряйте землю не более трех раз за сезон.
      18. Чтобы соединение не повреждалось, побеги, длиннее 40 см прикрепите к опорам или шпалере.
      19. Когда побеги одревеснеют – в августе, уберите земляной холм возле привитого куста.
      20. Для правильного распределения питательных веществ обрезайте поросль на протяжении 4-х лет.

        Распространенные ошибки

        Ошибки, из-за которых не приживается черенок:

      21. Из-за неправильного хранения черенков – несоблюдения влажности, температуры и других условий. Если черенки подсохнут, они ни за что не приживутся. Для надежности надо завернуть черенки в пленку или обмакнуть их в парафин.
      22. Если расщеп сделан слишком глубоким, он начинает гнить. Внутрь расщепа попадает влажный воздух, который и вызывает гниение.
      23. Если сделать срез неровным, то черенок не приживается. Причина неровных срезов – плохо заточенный инструмент.
      24. Делая прививку, придерживайтесь таких правил:

      25. пользуйтесь только чистым, обеззараженным инструментом;
      26. в точности выполняйте указания для выбранного метода;
      27. чтобы черенок прижился, добивайтесь максимально плотного контакта привоя с подвоем;
      28. привой выбирайте с высокой устойчивостью к болезням, характерным для конкретного региона;
      29. подвой и привой выбирайте с одинаковой интенсивностью роста;
      30. материал для весенних прививок заготавливайте осенью;
      31. летом и осенью используйте для прививки свежий материал;
      32. срезайте черенки от себя, чтобы срез был вогнутым;
      33. лозу срезайте под прямым углом к направлению роста;
      34. прививку проводите при температуре +15 °C;
      35. за привитыми кустами ухаживайте по особой технологии – пока черенок полностью не приживется.
      36. Прививка на первый взгляд кажется делом хлопотным, не похожим на все прочие агротехнические мероприятия. Чтобы овладеть искусством прививки, понадобится терпение и ответственность – все мероприятия важно выполнять точно и в срок. Зато и награда высока – высокая урожайность, повышение иммунитета и выносливости, а также новые возможности, открытия и интересные эксперименты.

        Дачник рассказал, как ему удается собирать по 10 ведер винограда за сезон [+видео]

        «Проблем никаких: сладкий крупный виноград растет и в нашей полосе, главное правильно за ним ухаживать», – вдохновляет начинающих садоводов Марат Сахапов.

        Марат Кашапович по профессии водитель, до пенсии работал в Камгэсэнергострое. Участок в садоводческом обществе «Луч» ему выделили 40 лет назад. Стаж дачника у него солидный, но виноградом мужчина занимается только семь лет. Зато результаты впечатляющие: каждый сезон Марат Сахапов собирает по 10 и более ведер ягод.

        Наибольший урожай, по словам садовода, дают универсальные сорта «Лидия», «Алешенькин», кишмиш «Памяти Домбковской».

        «На шести сотках растут яблони, груши и сливы, а семь сортов винограда я посадил по периметру забора – на самом солнечном месте, – провел экскурсию по своему участку 71-летний челнинец. – Необходимую информацию брал в интернете, а еще очень помогли советами виноградари с юга, с которыми подружился и вел переписку. Так, сейчас сам угощаю родных и соседей свежими ягодами, соками и домашним вином. Жена, правда, ругается – как успеть урожай переработать?».

        Наибольший урожай, по словам садовода, дают сорта «Лидия», «Алешенькин», кишмиш «Памяти Домбковской»

        Подготовка к новому дачному сезону показала, что 21 куст винограда благополучно перенес зиму. В чем секрет?

        «Все просто – осенью нагибаю лозы, фиксируя проволокой, а сверху на 15 сантиметров присыпаю землей, – рассказывает Марат Кашапович. – Такое «одеяло» – самое надежное. Как бы ни сглазить, но не было случая, чтобы на моем участке виноград замерз».

        Первые черенки винограда челнинец покупал у опытных садоводов. Сейчас сам заготавливает посадочный материал.

        «Когда опадает листва, с крепкого и урожайного куста срезаю черенок длиной 50 сантиметров и толщиной не менее 7 миллиметров с двумя-тремя глазками, заворачиваю во влажную тряпочку, кладу в полиэтиленовый пакет и храню его в холодильнике, – поясняет Марат Кашапович. – Зимой проверяю – проветриваю, переворачиваю. Достаю в феврале: если появились следы плесени, обрабатываю марганцовкой. Делаю обрезку и полностью погружаю в талую снежную воду на двое суток, добавляю столовую ложку меда – и еще на сутки».

        Самый ответственный момент: для образования корешков садовод ножом на нижнюю часть черенка наносит продольные борозды в 3 сантиметра, обмазывает их специальным препаратом для корнеобразования, заворачивает во влажную тряпочку и кладет на подоконник, поближе к батарее. Когда зачатки корней достигнут 2-3 милиметров, Марат Кашапович сажает черенок в стакан с землей, поливает и держит на солнечной стороне. Растение, достигшее высоты в 10 сантиметров, мужчина высаживает на даче в хорошо прогретый грунт.

        Марат Кашапович уточнил, что идеальное время для создания виноградника – конец весны — начало лета. Для посадки – утро или вечер. День лучше выбрать пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось. Поскольку виноград – сильнорослая лиана, для выращивания и облегчения ухода Марат Сахапов применяет надежную и удобную опору. Это вертикальная шпалера, где побеги культуры расположены в одной плоскости.

        На зиму садовод присыпает виноград землей

        Советы по выращиванию винограда от Марата Сахапова:

        1. Ямку под черенок винограда нужно выкопать глубиной в 80 сантиметров;
        2. На дно уложить щебень, древесную золу. В середине насыпать холмик и в него посадить саженец с комком земли;
        3. Разместить саженец нужно так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 сантиметров;
        4. Для полива нужно использовать следующую смесь: половину бочки перегноя – но не куриного – залить водой и дать настояться;
        5. Молодые растения следует поливать обильно 2-3 раза в неделю, более взрослые — один раз в месяц. Но не переусердствуйте – чрезмерная влага ведет к росту лозы и слабому плодоношению;
        6. За 7-10 дней до цветения полив прекратить, иначе излишняя влага задержит созревание урожая;
        7. Обрезка лозы необходима на второй год – после удаления слабых прутьев плодов будет больше;
        8. Рядом с хреном виноград зачахнет, а вот посаженные рядом укроп и белый клевер помогут растению стать устойчивее к болезням.

        Как спасти от ос ягоды винограда?

        Главный враг винограда – осы, они прокалывают ягоды, после чего те засыхают или гниют. Марат Сахапов использует ловушки из пластиковых бутылок. Надо разрезать ее поперек, в нижнюю часть налить немного варенья, а верхнюю часть вставить горлышком вниз. Осы попадают внутрь, а выбраться не могут.

        Смотрите еще:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *