Не всходит рассада помидор. Как использовать вику яровую в качестве сидерата

Как использовать вику яровую в качестве сидерата

В настоящее время аграрии имеют возможность выбирать из множества видов сидератов для своих полей и грядок. К числу наиболее популярных и часто используемых относится такая культура, как вика. Это растение в качестве сидерата можно высаживать как под зиму, так и яровым способом.

В статье поговорим о возделывании вики яровой: выясним, какие преимущества имеет данный сидерат, узнаем, есть ли у него недостатки. Кроме того, рассмотрим особенности выращивания этой культуры, и ознакомимся с отзывами тех, кто успешно выращивает вику яровую на своих полях в качестве сидерата.

Описание и характеристика Вики яровой как сидерата

Вика яровая, как сидерат, ценна, в первую очередь, своей невероятной скороспелостью. В то время, как другие растения еще только растут, вику уже можно скашивать. Эта особенность делает данный вид бобовых очень привлекательной сидератной культурой. Кроме скороспелости вика способна насыщать почву азотом, улучшать ее структуру, а также останавливать рост сорных растений.

Однако, перечисленные плюсы несколько уравновешиваются недостатками вики: к ним относится некоторая капризность растения, привередливость к количеству влаги и качеству почвы. Данный недостаток порой является достаточным, чтобы отказаться от выращивания вики, а вместо нее посадить другой, менее ценный сидерат.

На видео – вика яровая как сидерат:

Вика полезна как сидерат, но может использоваться и как замечательный витаминизированный корм для животных. К тому же скосить вику можно уже ранней весной — как раз когда животные больше всего нуждаются в свежей зелени.

Эту культуру любят практически все домашние животные: растение легко переваривается, питает необходимыми микроэлементами, полезно для здоровья.

В целом, как корм для скота вика яровая тоже представляет большую ценность. Многие аграрии даже считают, что по питательной ценности вика выше люпина и гороха, стоит наравне с клевером. Помимо всего прочего, культура еще и прекрасный медонос: данное преимущество будет особенно интересно тем, кто держит пасеку на своих сельскохозяйственных угодьях.

Посадив данное растение в качестве сидерата, можно существенно улучшить структуру почвы, а также защитить ее от выветривания, эрозии. К тому же культура способна насыщать грунт полезными микроорганизмами, влияющими в положительную сторону на его плодородность. Если же культуру посадить плотными рядками, то участок можно освободить от сорняков практически полностью, даже от многолетних.

Как сидератное растение вика во многом превосходит большинство других почвопокровных растений, так как способна значительно и заметно за короткий срок улучшать структуру почвы. Выращивая этот сидерат, аграрий может забыть про настырные сорняки, избавиться от большинства вредителей, быть спокойным насчет эрозий и прочих негативных процессов, портящих почву.

Данная культура способна значительно увеличить количество полезных органических веществ в земле, обогатив почву. При этом вика также замечательно удерживает влагу в грунте, улучшает ее воздухопроницаемость. Длинные и разветвленные корни проникают в глубокие грунтовые слои, доставая оттуда, и вынося на поверхность редкие и ценные минералы. Под воздействием сидерата верхние слои грунта тоже ощутимо меняются, становясь легкими и рыхлыми, более приспособленными для культивирования сельскохозяйственных растений.

Научные эксперименты доказали, что томаты показывают на 45% большую всхожесть и объем урожая, будучи посаженными после сидерата вики яровой.

Вика способна активно насыщать азотом почву, впрочем, как делают все клубеньковые растения. Однако, если почва на поле сухая и имеет кислую реакцию, то накапливать азот в ней смысла нет: бактерии в данных условиях не работают. Поэтому для подобных видов почв выращивать вику в качестве сидерата не следует.

Растению не подходят следующие виды грунта:

Поэтому будьте внимательны: можно зря потратить время и деньги, если решиться высадить вику на подобном участке. Желательно высаживать растение на почвах со слабокислой реакцией, и важно при этом, чтобы грунт был постоянно хорошо увлажнен.

Когда посеять овес, и для каких культур он подходит более всего, очень подробно изложено в данной статье по ссылке.

А вот какие существуют отзывы о жёлтом доннике, и в каком случае такая культура высаживается, очень подробно изложено здесь.

Также будет полезно узнать о том, какие сидераты лучше сеять весной под картофель, для этого стоит перейти по ссылке и прочесть содержание статьи: //gidfermer.com/sadovodstvo/udobreniya-i-podkormki/sideraty-dlya-kartofelya.html

А вот как сажать люпин, и для каких культур он подходит более всего, очень подробно изложено в данной статье.

Для каких культур подходит

Вика яровая станет замечательным предшественником-сидератом для следующих сельскохозяйственных культур:

кабачки (а вот какой существует, и как выглядит самый урожайный сорт кабачков для открытого грунта, можно увидеть в статье, перейдя по ссылке);

томаты (также стоит больше узнать про существующие томаты низкорослые для теплицы без пасынкования);

  • картофель;
  • баклажаны;
  • листовая зелень;
  • морковь;
  • земляника, клубника;
  • Кроме перечисленного, сидерат станет замечательным зеленым удобрением для плодовых деревьев и кустарников: вишни, сливы, малины, ежевики.

    Для каких культур не подходит

    Мы выяснили, для каких растений вика яровая подходит как сидерат. Сейчас же узнаем, перед какими культурами высаживать ее нежелательно. Итак, это:

    Крайне не рекомендуется высаживать перечисленные культуры на поле, где до этого росла вика. У растений имеются одинаковые болезни и вредители, поэтому здоровье и благополучный рост основной культуры в данном случае под большим риском.

    Как происходит посадка и можно ли посеять весной

    Рассмотрим основные особенности посадки этого растения в качестве сидерата.

    Так как это растение – бобовое, то крайне не рекомендуется выращивать ее рядом с другими представителями данного семейства. Дело в том, что у похожих растений вредители и болезни тоже аналогичны, поэтому раздельная посадка предохранит культуры от заражения. Данный сидерат необходимо выращивать на питательных и окультуренных почвах. Яровой вид, кстати, отличается большей прихотливостью, нежели озимый.

    Яровую культуру высаживают в землю обычно ранней весной, вскоре после таяния снега. Это время хорошо тем, что почва насыщена влагой: данный факт очень важен для благополучного развития культуры. Но нет препятствий для того, чтобы высаживать растение и вплоть до начала августа: скороспелость культуры позволяет ее благополучно вырастить и даже при поздней посадке, лишь бы было достаточно увлажнения. Также стоит обратить своё внимание на то, когда необходимо посеять люцерну, и для каких культур.

    На видео – как происходит посадка сидерата:

    Ранняя посадка весной хороша тем, что зелень можно успеть скосить, и удобрить ею грунт до посадки основных культур: поэтому большинство аграриев выбирают именно это время.

    Перед посадкой землю необходимо разрыхлить. Высев семян производится из расчета 1,5 кг на сотку. Глубина заделки — 5-7 см. Если высаживаете вику одновременно со злаковым сидератом, то придерживайтесь при посадке следующей пропорции семян: 60% – вика и 40% – злак.

    Высеивать семена можно как вручную, если поле небольшое, так и с применением автоматических устройств, если поля имеют приличную площадь. Когда семена в земле, поле необходимо оросить водой из специальных приспособлений – дождевателей. Эта мера поможет сменам быстрее приняться, и взойти.

    Вику яровую, выращиваемую как сидерат, срезают в фазе бутонизации. Необходимо помнить, что если после нее на данном участке будет высажена рассада основной культуры, то срезать сидерат необходимо за 15 дней до посадки. Ну а если будут высаживаться семена, то срезать лучше за 20 дней.

    Обычно культура созревает для срезки, как сидерат через 30-40 дней после посадки. За это период времени растение достигает где-то 15-20 см в высоту.

    Если же вы собираетесь утрамбовывать зеленую массу в грунт, то растение необходимо вначале все равно срезать, а затем еще желательно измельчить, чтобы оно быстрее перегнивало в почве. Обычно сидерат заделывают в грунт на глубину 5-7 см: это оптимально, чтобы обеспечить питательными веществами почву.

    Следует знать, что сидераты разлагаются быстро и полно лишь во влажной почве, поэтому после срезки не забывайте как следует увлажнять грунт.

    Если же вику использовать как сидерат под томаты, перец или прочие рассадные сельскохозяйственные культуры, то она и вовсе не требует срезки. Сажать основную культуру в данном случае можно прямо в посадки сидерата, вырывая среди них небольшие лунки под рассаду. Этот способ хорош тем, что сидерат будет первое время служить защитой нежной рассаде от солнца, сорняков, испарения влаги. Когда же рассада уже плотно укоренится, пойдет в рост, и окрепнет на новом месте, тогда сидерат можно срезать, и оставить поверх почвы как мульчирующий слой.

    Совместное выращивание

    Так как вика — стелющееся растение, рекомендуется высаживать ее с другими сидератами, только прямостоячими. Этот совет обоснован тем, что плотные прямые стебли соседних растений будут служить вике опорой.

    Так, можно высаживать смесь вики и овса, ржи, крестоцветных или других бобовых. Смесь с овсом хороша не только тем, что злак является для вики опорой, но и тем, что в результате мы имеем более глубокое питание для грунта. Овес содержит много фосфора и калия, а вика — азота: получается практически комплексное органическое удобрение.

    Кроме овса и ржи вику яровую можно выращивать со следующими растениями:

    Ознакомимся с некоторыми отзывами о выращивании вики яровой как сидератного растения.

    • Елена, Таганрог: «Вику на своих полях мы высаживаем ежегодно. Хоть климат у нас и засушливый, но при регулярном орошении сидерат вырастает прекрасно. Эта культура меня устраивает своей скороспелостью, и тем, что насыщает почву азотом: это именно то, что в грунте больше всего не хватает. Рекомендую это растение как сидерат, однако, нельзя забывать, что вырастает вика хорошо только на нормально увлажненной почве».
    • Валерий, Киров: «Я занимаюсь промышленным выращиванием картофеля и моркови, поэтому важно, чтобы в качестве сидерата выступало растение, богатое азотом. Экспериментальным путем остановился на вике яровой — и пока доволен полностью. Высаживаю культуру уже третий год: вначале одиночно, а затем вместе с овсом. Дождей у нас много, поэтому растет вика замечательно, после обрезки перегнивает быстро. Нравится еще, что она уничтожает сорняки, поэтому не приходится тратить время на прополку».
    • Итак, мы рассмотрели особенности выращивания вики яровой как сидерата. Как вы видите, достоинств у данного растения много, но есть и свои минусы. Обязательно проконтролируйте, какой состав у почвы, перед тем, как посадить вику. А наши советы помогут вам правильно посадить, и грамотно вырастить это полезное во всех отношениях растение.

      Базилик выращиваем на грядке

      Гурманы всего мира ценят базилик за неповторимый вкус, аромат и массу полезных свойств. А знаете, какой базилик самый полезный? Конечно, выращенный своими руками!

      Базилик теплолюбив, для получения более ранней зелени его лучше выращивать через рассаду. Сеять базилик нужно примерно за 2 месяца до высадки в грунт, в конце марта. Рассада базилика обычно готова к посадке через 35-50 дней после появления всходов.

      Земляная смесь для базилика должна быть рыхлой и питательной. Состав почвенной смеси: перегной или хорошо перепревший компост, торф, промытый песок (2:4:1). Смесь просейте и пропарьте на водяной бане в течение 1 часа. Тепловая обработка уничтожит споры грибных заболеваний и семена сорных растений, которые содержатся в перегное или компосте, это избавит вас от проблем с выращиванием рассады. Если вы будете использовать готовую почвенную смесь из магазина, достаточно пролить её темно-розовым раствором марганцовки или любым препаратом против грибных заболеваний (Фитоспорин, Витарос, Максим).

      Ёмкость для посева глубиной 5-7 см заполните приготовленной смесью и слегка уплотните, чтобы до края посуды оставалось около 1 см. Земля должна быть рассыпчатая, немного влажная. Если собираетесь сеять несколько сортов базилика, удобно использовать кассеты. Равномерно распределите семена по поверхности почвы. Не забывайте сразу ставить этикетки с названием сортов. Это поможет вам выбрать потом понравившиеся сорта.

      Заполните кассеты оставшейся землёй, чтобы семена базилика оказались на глубине 0,5-1см. Снова слегка уплотните. Осторожно полейте посевы.

      Следите, чтобы семена не оказались на поверхности почвы. Накройте посевы стеклом или пленкой. Поставьте в светлое тёплое место.

      При температуре +20…+25°С всходы базилика появляются через 10-12 дней. После появления всходов укрытие снимите. Чтобы рассада не вытягивалась, поддерживайте температуру не более +16…+20°С. Поливать нужно тёплой водой. Следите, чтобы вода не оставалась в поддоне после полива. При переувлажнении базилик может поразить чёрная ножка.

      После появления у базилика первой пары настоящих листьев можно начинать пикировку рассады.

      Для пикировки базилика можно использовать смесь того же состава, что и для посева. Только добавьте в неё 2 столовых ложки золы и 1 столовую ложку (без горки) полного минерального удобрения на 5 литров земляной смеси. Хорошо перемешайте, чтобы удобрения равномерно распределились в почве.

      Наполните кассеты или горшочки, уплотните. Сделайте лопаточкой небольшие углубления и равномерно распределите в них, стараясь не повредить, корни. Присыпьте и снова немного уплотните.

      При посадке не заглубляйте сеянцы базилика. Глубина посадки должна быть такой же, как у всходов.

      Осторожно полейте, чтобы сеянцы не упали. Если есть необходимость, поправьте их, пока вода полностью не впиталась.

      Дальнейший уход состоит в регулярном поливе тёплой водой. Если погода не позволяет высадить базилик в рассчитанное вами время, то через 2-3 недели подкормите рассаду и прищипните побеги над 6-8 листом. За 2 недели до высадки начинайте закаливать рассаду на свежем воздухе. Температура закаливания базилика должна быть не ниже +5…+10°С.

      Когда почва прогреется до +15°С, можно приступать к высадке рассады.

      Подберите для базилика место, защищённое от ветров и освещённое солнцем не менее 6-8 часов в день. Очень хорошо базилик себя чувствует под укрывным материалом, натянутым на дуги. Можно посадить его по краю дорожки в теплице.

      Рассаду базилика легко извлечь из кассеты, когда корни полностью освоили земляной ком.

      Базилик не выносит тяжёлых глинистых почв . Хорошо заправьте землю перегноем или компостом. Если почва глинистая, внесите торф и песок. Рассаду высаживайте на расстоянии 25 см в ряду, между рядами — 30 см.

      После высадки полейте растения. Базилик хорошо наращивает зелёную массу, если не допускать пересушивания почвы.

      Своевременно удаляйте соцветия, тогда базилик будет давать новые побеги.

      Как выращивать перец — советы г.кизимы

      Перец не обожает мельчайшего повреждения корней, поскольку при обрыве сосущих волосков они продолжительно и не хорошо восстанавливаются, а потому он не хорошо переносит пересадку, в особенности в раннем возрасте. Перец не обожает заглубления при пересадках.

      Не обожает глину, кислую землю (а потому не обожает торф), не обожает избыток азота и свежий навоз, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, большие температуры в теплице (выше +35°С), резкие перепады температур (более 15°С), полив холодной водой (ниже +20°С), прямое солнце в 12 часов дня. Такое вот взыскательное растение.

      Перец — взыскательное растение

      На что обратить внимание при выращивании рассады перца

      Высота емкости для рассады должна быть приблизительно 10-12 см, по причине того, что посев перца делают на громадную глубину, чем томат. Размер емкости для рассады перца крайне важен. Фото пользователя Людмила Генералова Сорта либо гибриды нужно выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным либо маленьким летом направляться сажать не высокий скороплодные сорта либо гибриды.

      Но в случае если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте либо при подогреве возможно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, в большинстве случаев, позднеспелые и по большей части зарубежной селекции. В этих обстоятельствах рассаду в возрасте 75 дней возможно рано пересадить.

      Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов — в середине января. Тогда большие перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. В том месте, где весна затяжная, и пасмурная погода стоит до марта (к примеру, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не покажется солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали.

      Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это не хорошо скажется на урожае. Семена перца тяжело набухают и не хорошо всходят, исходя из этого их нужно стимулировать. Для этого нужно подержать их в термосе 20 мин. в воде, нагретой до +53°С, после этого завернуть во мокрую тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на пара часов, после этого сходу сеять. Либо загрузить на 20 мин. в раствор препарата Новосил (Силк) или Эпин-экстра, а уж после этого сеять.

      Возможно применять Энерген либо Циркон. Семена перца. Фото пользователя Людмила Генералова Емкость перед посевом заполнить прекрасно увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2?2 см и присыпать сверху землёй на высоту 5 см, после этого уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пересадке и пикировке, по причине того, что это может привести к загниванию заглубленной части стебля.

      Исходя из этого его нужно сажать сходу на громадную глубину, в противном случае корневая совокупность образуется через чур близко к поверхности, и кустик в будущем будет падать. Емкости нужно накрыть стеклом либо пленкой и поставить в теплое место. Возможно предварительно прорастить семена в теплом месте и позже их разложить в емкости. Перец возможно вынудить взойти весьма скоро, на 6-7-й сутки, в случае если поддерживать температуру земли +28…+32°С.

      Запрещено поднимать ее выше +36…+40°С — семена утратят всхожесть при долгой большой температуре. В случае если температуру земли снизить до +25…+27°С, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22°С потребуется приблизительно 20 дней, дабы показались всходы.

      Перец может не взойти совсем при температуре ниже +20°С, а при более низкой — семена по большому счету сгниют.

      Уход за сеянцами

      Когда покажется первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сходу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16…+18°С.

      В случае если ожидать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего — самоё сильного — растения очень сильно растянется, рассада будет голенастой и заведомо не сильный. Через 4-5 дней температуру направляться повысить до +22…+25°С. Рассада перца обожает тепло и свет. Фото пользователя Таня Никулина (Леонова) Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. Наряду с этим он весьма светолюбив, не смотря на то, что и не вытягивается как томат в случае дефицита освещения.

      У него при раскрытии семядольных страниц в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности как раз сейчас вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, другими словами, в будущем затянется бутонизация и плодоношение. Подкормку нужно затевать сходу, когда раскроются семядольные листочки.

      оптимальнее поливать не водой, а не сильный раствором жидкого удобрения в состав которого входят азот, фосфор, микроэлементы и повышенные дозы калия. Возможно применять для подкормок золу либо азофоску или другие минеральные удобрения. В начальный период роста не нужно вносить органических подкормок, потому что растение начнет давать через чур солидную надземную часть в ущерб корневой совокупности.

      Как пикировать перец

      При пикировке рассады основное — не повредить корневую совокупность. В первую очередь прекрасно полейте землю, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки либо стаканчики для рассады.

      В них должны быть отверстия для излишков жидкости и для поступления воздуха — другими словами, дренажные отверстия нужно сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности. Заполните горшочки подготовленной землёй, уплотните, прекрасно полейте, сделайте воронку и с опаской опустите в нее сеянец так, дабы не загнуть и не повредить корешок. У перца ни за что не укорачивают центральный корешок.

      Растение не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой оно росло. Сейчас нужно с опаской обжать землю около стебля и полить питательным раствором из чайной ложки. Чем старше перец, тем легче он перенесет пересадку.

      Фото пользователя Людмила Генералова Не спешите пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку (приблизительно в фазе 3-4-го настоящих листьев). Первое время (дня 2-3) его не нужно подсвечивать, позже лампу дневного света нужно будет включать не более, чем на 8 часов, по причине того, что перец — растение маленького дня. Я сею перцы сходу в пластиковые горшочки для цветов емкостью 1 л, по три семечка на расстоянии 1-2 см друг от друга, располагая треугольником в центре горшочка.

      Это разрешает обойтись без пикировки, другими словами, без пересадки в раннем, самый уязвимом возрасте. В случае если появляется больше одного растения, оставляю лишь одно — самое сильное — в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню земли. В то время, когда приходит время пересадки на место, растение имеет достаточно громадную, прекрасно развитую корневую совокупность, а потому и переносит пересадку легче.

      Бывают, само собой разумеется, и неудачи, в то время, когда всходит одно не сильный растение либо совсем ни одного не всходит, а рядом взошли три, и все сильные. Весьма хочется в этом случае пересадить сильное в безлюдный горшок, но делать этого не советую, по причине того, что при пересадке вы повредите да и то растение, которое пересадите, да и то, которое останется в собственном горшке, по причине того, что у перца корневая совокупность нарушается весьма легко, кроме того при прополке и рыхлении. У перца компактная корневая совокупность.

      Кое-какие сорта возможно выращивать в горшках. Фото пользователя Зинаида Федорова У перца компактная корневая совокупность, но однако, его не нужно сажать в через чур мелкие емкости (стаканчик должен быть емкостью не меньше 0,5 л, а значительно лучше — 1 л). В малом количестве корневая совокупность закручивается в клубок и продолжительно по окончании пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

      Возможно ли применять торфяные горшочки для выращивания рассады?

      Не советую, по причине того, что они скоро забирают влагу из земли и весьма скоро пересыхают — в них тяжело сохранить умеренно сухую либо умеренно мокрую землю. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это именно и есть преимуществом, поскольку не повреждаются корни, но я совсем совершенно верно знаю, что корни тяжело прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.

      Торфяные пилюли предпочтительнее горшочков. Фото пользователя Вера Сейчас стал широко распространен метод выращивания рассады посевом сходу в торфоблоки либо торфяные пилюли (большие), каковые после этого высаживают на место, наряду с этим корни не повреждаются. Но лучше пикировать перец в пеленки из пленки, а значительно лучше выращивать его, сходу посеяв в кулечки из пленки. Либо растить рассаду, посеяв ее в бумажные цилиндры без дна.

      Все эти приемы разрешают вырастить перец без пикировки, которую он не хорошо переносит.

      Время от времени рассада перца повреждается тлей. Это происходит, в случае если землю для рассады вы берете из теплицы либо берёте готовый грунт и его не пропариваете, или у вас имеется комнатные цветы в той же комнате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах весьма тяжело.

      Опрыскайте рассаду одним из биологических препаратов. Довольно часто используют Фитоверм (им возможно пользоваться в квартире), но я советую Здоровый сад. Потому, что опрыскивание делается уже в момент нападения вредителя, а не профилактически, то дозу нужно удвоить, другими словами, растворить 4 крупинки на 1 л воды. Через каждые 2—3 семь дней опрыскивание нужно будет повторять.

      Препараты безвредны для животных и людей. Время от времени рассада перца повреждается тлей Возможно, само собой разумеется, тлю мыльной водой либо раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это нужно будет делать через каждые 4—5 дней. Любую рассаду при появлении у нее 1-2 настоящих листочков (семядольные листья растворы не всасывают) крайне полезно один раз в 10 дней всегда опрыскивать «весенним коктейлем» либо хотя бы Здоровым садом (2 крупинки на 1 л воды).

      Пересадка рассады в теплицу либо грунт

      Перец у нас растет в открытом грунте лишь в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах либо низких парниках. В большинстве регионов нашей страны перец приходится выращивать в теплицах либо парниках.

      Фото пользователя Зинаида Федорова Я в большинстве случаев высаживаю перцы рано, в то время, когда еще идут заморозки, исходя из этого ставлю над посадками крест-накрест простые дуги (высотой 80-100 см) по паре на любой квадратный метр посадок и накрываю двойным лутрасилом. Если вы растите перцы в низких парниках, то поверх двойного лутрасила в обязательном порядке накройте парники еще и пленкой. Перец возможно выращивать на протяжении последовательностей томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли.

      Но перец не обожает томатов, а предпочитает расти в соседстве с огурцами. Лучше же всего перец растить в отдельной низкой тепличке. В регионах с прохладным летом перец кроме этого нужно высаживать на утепленный грунт.

      В качестве биологического топлива возможно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не нужно брать навоз, по причине того, что перец начнёт наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Кроме того, в случае если в начальный период роста в земле окажется через чур много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

      Показателем хорошего самочувствия перца есть более яркий цвет молодых листьев если сравнивать с остальными. Приживание рассады идет около 10 дней.

      Когда показался следующий лист — рассада прижилась и возможно ее подкормить минеральными удобрениями, забрав половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под растение. Для получения хорошего урожая перца необходимы поливы и регулярные подкормки В будущем подкормки делают каждые 10—14 дней, поливают систематично, но умеренно.

      Но опыт говорит о том, что лучше поливать перец не водой, а не сильный раствором минерального удобрения еженедельно в качестве поливки и подкормки. Для этого в 10 л воды нужно растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 чайные ложки Унифлор-микро) и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку.

      Выращивать перец без поливов, как томат, конечно, запрещено, потому, что он совсем не переносит мельчайшего пересыхания поверхностного слоя земли. А вот мульчировать поверхность земли под посадками перца нужно в обязательном порядке.

      гибриды и Низкорослые сорта возможно не подвязывать и не вырабатывать. Рослые подвязывать нужно и вырабатывать также нужно. Неспешно нужно снять все листья до развилки стебля, всегда убирать и все пасынки до развилки.

      Время от времени в развилке образуется три стебля вместо двух — третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные вовнутрь кустика, также направляться убирать, поскольку они загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают некрасивые. В условиях северных регионов успевают образовываться 2-3 последующие развилки на каждой веточке, исходя из этого удается снимать перец 2-3 раза с каждого куста за лето.

      В последних числах Июля все цветки и бутоны направляться оборвать, покинув лишь завязи, и прищипнуть финиши всех веток, дабы остановить предстоящий рост. Тогда в последних числах Сентября будет большое количество плодов, в противном случае будет одна мелочь, не успевшая вырасти. Необходимость формирования куста зависит от сорта перца В развилке куста образуется плод, производящий особенное вещество — ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей.

      Если вы желаете взять весьма большие перцы либо вырастить собственные семена, то данный плод направляться покинуть и семена брать как раз из него. Если вы желаете взять большое количество перцев, то данный плод нужно выщипнуть еще в стадии бутона как возможно раньше. Наряду с этим плоды, конечно, не будут весьма большими, потому что по весу растение дает одинаковый урожай: либо мало, но больших плодов, либо большое количество, но небольших.

      Урожай направляться нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном — оставлять больше плодов, на не сильный — меньше, выщипывая бутоны либо завязи. Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости. В этом состоянии перец уже в полной мере съедобен и прекрасно дозаривается до стадии биологической спелости.

      Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и не хорошо дозариваются, исходя из этого их нужно снимать не раньше, чем покажется первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Значительно лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них вправду превосходный вкус! Созревший на кусте перец имеет превосходный вкус В большинстве случаев, перцы голландской селекции — это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания.

      У себя в теплице, конечно, нужно иметь и ранние болгарские сорта, в большинстве случаев неприхотливые и качественные, и пара многоцветных голландских гибридов, дабы потешить душу и порадовать глаз. На севере поздние сорта перцев не успевают вызреть — дабы их вырастить, требуется около 7 месяцев и достаточное количество тепла.

      Обычные неудачи при выращивании перца

      1. Перец продолжительно не дает бутонов.

      Вы его перекормили азотными удобрениями, а также, настоем сорняков либо навоза, что ему по большому счету противопоказан. 2. Перец цветет, но завязей не образует. Опыления не происходит при высокой влажности в теплице, через чур большой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже +12°С). Используйте препараты Бутон либо Завязь.

      Опрыскивать их растворами нужно в первой половине дня. Прекрасно проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и долгом похолодании, меньше поливайте. Не каждый цветок превратится в плод 3. С перца осыпаются цветки а также завязи.

      Растение имело возможность попасть под заморозок; в питании излишек азота; через чур сухая земля, а перец, хоть и не обожает избыточной жидкости в земле, однако, не терпит кроме того мельчайшего пересыхания корней; резкий перепад температур днем и ночью (более 15°С); долгое похолодание либо полив холодной водой. Осыпание завязей возможно позвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее лжём по страницам удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л воды).

      4. Стебель начинает загнивать, и растение гибнет. Это стеблевая гниль. Значительно чаще появляется в загущенных посадках при нехорошем проветривании либо высокой влажности воздуха, при долгом похолодании (ниже +15°С).

      При появлении первых показателей заболевания (белый налет) сходу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все пасынки и листья со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Или промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой.

      При долгом похолодании либо резкой смене температур или затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры плюс 2 столовые ложки углекислого либо сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под растение). 5. Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды некрасивые и деревянистые. Это вирусное заболевание столбур.

      Выкопать куст и сжечь. 6. На вершине либо сбоку плода образуется яркое пятно, которое позже загнивает. Это вершинная гниль. Она заболеванием не есть.

      Обстоятельство в недочёте калия, кальция, воды. Полить, подкормить кальцием и калием, как указано выше. 7. Листья имеют коричневую каемку либо закручиваются лодочкой вверх. Это недочёт калия.

      Дать внекорневую подкормку по страницам в вечернее время (1 столовая ложка калийной селитры либо любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а значительно лучше — подкормить по страницам удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л) или высыпать под каждое растение по мокрой земле по полстакана золы. 8. Листья поднимаются вертикально вверх. Недочёт фосфора.

      Подкормите суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды). 9. Все листья, а не только юные, светлеют. Недочёт азота. Подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой в пропорции 1:5, расходуя по 0,5 л под куст, либо мочевиной (2 столовые ложки на 10 л), по стакану под растение. 10.

      Основной вредитель у перца — тля. Как с ней бороться, уже было сообщено. 11. Довольно часто листья повреждают слизни, выедая громадные дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты Гроза либо Мета) либо обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Имеется и простое народное средство: полстакана 9%-ного уксуса на 5 л воды.

      Опрыскивать растения и землю под ними нужно вечером, в то время, когда слизни и улитки отправляются на кормежку, а потому, что уксус закисляет землю, то тут же посыпьте около перца золой. Улитки и слизни довольно часто повреждают листья перца Имеется еще хороший народный метод: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, каковые устроятся под ними, дабы переждать сутки.

      Слизняков с радостью едят куры. Но слизняки — каннибалы, другими словами также доедают собственных раздавленных сородичей. Вот и давите их прямо на шифере днем, покинув на съеденье. На следующий сутки перевернете и опять передавите тех, кто приполз на угощение. Неспешно вы отловите их на этом месте.

      Ко мне нескоро переберутся слизни и улитки из вторых мест. Для них долгие путешествия затруднительны. Против всех заболеваний перца направляться проводить профилактическое опрыскивание смесью трех препаратов: 2 капли Циркона плюс 2 капли Эпина-экстра плюс 2 капли Цитовита растворяют в 1 л воды и опрыскивают перец раз в тридцать дней. Или нужно применять «весенний коктейль», как уже говорилось выше. Землю перед посадкой и под посадками полезно проливать раствором Фитоспорина.

      Каждые болезни легче не допустить, нежели от них избавляться.

      Возможно ли сажать рядом острый и сладкий сорта?

      Запрещено, родоначальником перца сладкого есть неприятный перец, а потому при переопылении все перцы окажутся неприятными. Острый перец нельзя сажать рядом со сладким

      Возможно ли растить перец из собственных семян?

      Возможно, но лишь из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось, на семена оптимальнее покинуть первый плод в развилке.

      В то время, когда он окрасится в тот цвет, что свойствен этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их. Не каждый перец годится чтобы получить семена Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из собственных семян. В случае если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них легко завернутся — они, конечно, не взойдут.

      Плод, покинутый на семена, возможно снять в стадии начала окрашивания и дать ему всецело вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, равно как и из перезревших томатов, владеют нехорошей всхожестью. Глубокоуважаемые семидачники! Эта публикация — фрагмент из книги Галины Кизимы «Самая полная книга разумно ленивого дачника.

      Секреты легкого урожая». Если она заинтересовала вас, купить книгу вы имеете возможность в официальном магазине издательства. Статья размещена в разделах: перец, статьи, выращивание, рассада, посадка, уход, Кизима, грядки и огород

      Галина Кизима: 10 правил получения хорошего урожая

      Увлекательные заметки:

      • Краснолистные цветочные растения – выговоры дачных цветников
      • Лучшие декоративные кустарники для дачи
      • Чем болеют пионы, какими вредителями они поражаются
      • Малина: в осеннюю пору сажаем, летом наслаждаемся
      • Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

        Перед тем как сажать картофель, клубни нужно подготовить. Для этого потребуется приблизительно 1-1,5 месяца. Подготовка клубней к посадке займет 1-1,5 месяца…

        Баклажаны либо синенькие из семейства пасленовых. Их отчизной считаются индийские государства. Позднее светло синий овощи показались в Китае и Японии. В Россию эта…

        Выращивание дыни в теплице — единственный вероятный метод для северных регионов и эта статья окажет помощь разобраться в тонкостях этого процесса начиная…

        Сладкий (болгарский) перец – овощ, любимый всеми, но тот, кто пробовал заниматься его выращиванием, знает: взять хороший урожай привередливой культуры…

        Существует огромное разнообразие сортов сладких перцев. Среди них особенного внимания заслуживает разновидность «Винни-Пух». Неповторимая черта данной…

        Перец чили – старое боливийское растение, которое деятельно используют не только в качестве ингредиента для изготовление разных кулинарных блюд, но и в…

        28. Проверенный временем способ выращивания рассады перца и помидор.

        Смотрите еще:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *